Замена задних тормозных колодок KIA Spectra (Киа Спектра)

Основные признаки замены колодок:

1. Снижение эффективности торможения. Длина тормоза начинает значительно увеличиваться, что указывает на проблему.
2. Наличие звука при торможении. Дребезжание, скрип или другой необычный звук – это сигнал о том, что пора заменить колодки. Под фрикционным материалом колодки находится металлическая пластина, именно она издает звук при стирании фрикционного слоя.
3. Педаль тормоза при нажатии резко уходит или с трудом опускается.

Если есть сомнения, что проблема кроется в подушках. Убедиться в этом можно визуально, вызвать автосервис или самостоятельно снять колесо и проверить суппорт. Толщина должна быть 1,0 мм, визуальные следы на тормозных дисках – признак износа.

Принято считать, что колодки меняются каждые 10 000 км пробега. Но это не важно, если вы заметили изменения при торможении или посторонний звук, стоит проверить колодки.

Когда менять тормозные колодки на Киа Спектра

очевидно, что износ колодок зависит от многих факторов. Производители Киа Спектра рекомендуют делать процедуру после пробега в 40-60 тыс км. Следующие «симптомы» указывают на степень износа»:

1. Формирование борозды. Внешний вид указывает на необходимость немедленной замены деталей. Это также относится к уменьшению толщины подушек.
2. Плохое торможение. Если автомобиль слегка или сильно тормозит при нажатии на педаль тормоза, детали необходимо заменить. В некоторых случаях возможна полная блокировка колес. Чтобы этого не произошло, необходимо вовремя заменять изношенные детали.
3. При торможении под дисками образуется пыль. Если в нем есть металлические включения, это говорит о том, что изношенные колодки начинают царапать диск.

При первых признаках износа системы детали необходимо немедленно заменить. Неправильное использование тормозов может привести к аварии во время вождения.

Передние колодки на Kia Spectra

Поставщик оригинальных передних подушек Спектра – Мобис (на самом деле это просто перепаковщик запчастей). Производителей этой детали может быть несколько. Самый крупный из них — Сангсин. Многие водители отмечают, что оригинальные колодки немного портят тормозной диск, а иногда и свистят в начале эксплуатации. В остальном они имеют нормальные характеристики торможения и срок службы. Более подробная информация об оригинальных статьях приведена в таблице:

На более поздних версиях Kia Spectra, привезенных из США, устанавливались колодки 0K2N13328Z и 0K2N13328ZA, которые устанавливались на автомобиль производства Ижевска.

Аналоги передних колодок для Спектры

Повышенная цена на стоковые колодки, а также то, что они не обладают самыми выдающимися техническими характеристиками, повышает интерес к аналогам. Среди всего их большого ассортимента можно выделить несколько самых популярных.

Какие задние тормозные колодки можно поставить на Kia Spectra (2 поколение)

Тормозная система заднего контура представлена ​​в классическом стиле: дисковый механизм. Однако модели, оборудованные АБС заднего тормоза, имеют предустановленные барабанные колодки.

Особенности тормозного механизма на задней паре колес Киа Спектра

Рабочая тормозная система устроена с диагональным разделением цепей. Один отвечает за тормозные механизмы правого переднего и левого заднего колес. Другой для оставшейся пары. В случае отказа диагонали функцию торможения может выполнять другая рабочая пара.

Механизмы тормозов задней пары колес на автомобиле Киа Спектра барабанного типа. Автоматическая регулировка зазора от барабана до тормозных колодок обеспечивается с помощью специального механизма. Они приводятся в действие гидроцилиндром с двумя поршнями.

Причины преждевременного износа:

• качество фрикционных накладок;
• стиль вождения (тормозная производная);
• неисправности в тормозной системе (особенно работа тормозных цилиндров).

Фрикционное покрытие (именно оно при торможении тормозного диска в первую очередь подвергается естественному износу).

Начинаем работу

Ставим машину на ровную поверхность на ручник. При необходимости подкладываем противооткатные упоры под задние колеса. Используйте баллонный ключ, чтобы ослабить зажимные гайки на одном из передних колес. После этого поднимаем машину на домкрате до тех пор, пока колесо свободно не повиснет над поверхностью. Откручиваем гайки до конца и снимаем колесо. Гайки кладем в надежное место, чтобы не потерять, а колесо можем положить под порог машины в качестве дополнительной страховки.

Инструмент для замены колодок:

Руководство по эксплуатации – если таковое отсутствует, рекомендуется приобрести в соответствии с данной моделью машины. В книге указаны: точное местонахождение домкрата; установка опор для удержания автомобиля на весу; а так же другие технически необходимые вещи для замены колодок.

Как правило, Джек должен быть в каждой машине. Обычный домкрат поднимает 2/4 всей массы автомобиля.

Для полной безопасности рекомендуется использовать домкрат, способный поднять и удержать 3/4 веса машины.

Подъемная опора (по возможности) – после подъема автомобиля домкратом важно удержать его в воздухе. Они отличаются грузоподъемностью, при покупке контролируется вес машины.

Удерживать машину на весах можно с помощью пары стоек и поперечной перекладины, но этот способ достаточно опасен. Инструмент для регулировки суппорта. С помощью этого инструмента будет намного проще отрегулировать тормозной суппорт.

Тормозные колодки.

Тормозная паста.

Набор ключей.

Ключ от воздушного шара.

ВНИМАНИЕ: Без этого списка инструментов замена займет больше времени, будет непрактичной и неэффективной.

Процесс выглядит достаточно сложным, но на практике все намного проще. Самое главное – понимать и соблюдать всю последовательность замены.

Какие колодки выбрать?

Чтобы купить, не обязательно знать точный знак. Продавец по VIN номеру автомобиля подберет нужные.

Оригиналы имеют каталожный номер – ОК2№1 26 38З.

Аналоги:

Сангсин SA053;

Кашияма К11172;

H8b HS1006 и т д.

Оригинал – ОК201 26 251Б.

Аналоги:

Сангсин С.Д. 2017;

Патрон ПДР 1714.

А еще вам нужно:

• пыльник направляющий тормозного суппорта задний (верхний) — 2 шт. (нижний) – 2 шт.;
• рукав (верхний) – 2 шт и (нижний) – 2 шт.;
• болт (верхний) – 2 шт и (нижний) – 2 шт.;
• разбрасывающая паста.

Порядок замены пошагово:

Рекомендуется менять обе тормозные колодки одновременно на одной оси.

1. Рычаг коробки передач на машине ставим на 1-ю, упоры на передние колеса ставим, в качестве подстраховки.
2. Ослабляем гайки диска, домкратим автомобиль и устанавливаем подъемную опору, поворачиваем и снимаем колесо. Стояночный тормоз (ручной тормоз) должен быть опущен до упора.
3. Обязательно проверяйте уровень тормозной жидкости в гонке, чтобы избежать разбрызгивания.
4. Открутите направляющие.
5. Убираем поддержку.
6. Важно: После опускания тормозного поршня поверните цилиндр по часовой стрелке! при надавливании на поршень во избежание повреждения поверхности поршня рекомендуется работать специальным инструментом или пассатижами.
7. ПРИМЕЧАНИЕ: плоскость должна оставаться в том же положении и совпадать с «выпуклостью» на внутреннем блоке. Для этого зафиксируйте расположение поверхности на корпусе суппорта.
8. Снимите тормозной барабан.
9. Теперь следует разобрать пружину автоматической регулировки.
10. Выпрессовываем старые втулки из пылесборников, поддеваем отверткой и вынимаем стяжные пружины.
11. Снимите заднюю крышку.
12. Отсоедините рычаг растормаживания от троса стояночного тормоза.
13. Разбираем распорный стержень, отвечающий за регулировку зазора механизма.
14. Снимите внутреннюю тормозную колодку.
15. Снимите стопорные шайбы, удерживающие пальцы на разжимном рычаге, и снимите сам палец.
16. Устанавливаем пыльники, один большой вверх, два маленьких вниз, соблюдая последовательность.
17. Мы используем тугоплавкую смазку для обработки тормозов.
18. В установленные пылезащитные кнопки следует установить смазанные втулки. Осторожно наденьте сапоги, вдавливая втулку в поверхность отверстия.
19. Установите новые колодки и пружины. В таком же порядке устанавливаем подушки, механизм автоматической регулировки приводится в исходное положение.
20. Устанавливаем барабан в обычное положение.
21. Справка: обязательно отрегулировать тормозной зазор заднего колеса, рекомендуется использовать тормоз 10-15 раз. При этом слышен щелчок от авторегулятора. Так как щелчков слышно не будет – зазор считается на месте.
22. Фиксируем колесо, также производим замену на другом колесе.

Тормозные колодки установлены, стояночная тормозная система должна быть отрегулирована.

Необходимые инструменты для замены колодок

замена задних дисковых тормозных колодок на Киа Спектра требует определенных навыков и знаний. Кроме того, вам понадобится следующий набор инструментов:

• джек;
• плоская отвертка;
• баллонный ключ;
• провод;
• набор ключей;
• смазка для механизмов тормозной системы;
• ВД-

Внимательно изучив проблему и собрав весь набор необходимых инструментов, можно приступать к решению не менее важной задачи – подбору новых деталей.

Задние дисковые тормоза после 220 тысяч пробега

Весной заметил, что на моей Киа Спектра 2007 г.в. Ижевск практически не работает ручник. А тормоза, прямо скажем, потеряли былую эффективность. Хотя передние подушки вместе с дисками менялись прошлым летом. Но он так и не вернулся.

В моем случае менять задние подушки бесполезно, так как эта операция спасает ситуацию на некоторое время. Виной тому тормозные диски, толщина которых за 11 лет эксплуатации и 220 000 километров пробега достигла критической отметки. На самом деле это уже видно невооруженным глазом. Колодки недостаточно сильно прижимаются к дискам, и они ржавеют до пыли.

Именно поэтому мы сегодня радикально решаем проблему. Купить новые задние тормозные диски и колодки. Как ни странно, оказалось, что передние колодки и вентилируемые диски Киа Спектра дешевле (хотя и больше по размеру), а задние дороже. Ладно, пойдем в магазин.

Цена вопроса следующая. Задние тормозные колодки стоят 700 рублей, пара дисков около 2500 тысяч рублей (всего 3200 рублей). Производитель кажется знакомым. Они очень похожи внешне.

В первую очередь откройте капот и немного приоткройте крышку расширительного бачка с тормозной жидкостью, иначе может возникнуть проблема с проседанием тормозных поршней. Потому что лишняя жидкость должна куда-то деваться.

Начинаем разбирать. Снимаем колесо и видим довольно плачевное состояние заднего тормозного диска. Открутив 2 болта на направляющих (с 14) и еще 2 болта (тоже с 14), проблем с железякой, в которую вставляются колодки, нет.Потом откручиваем диск прямо со ступицы. Ударной отвертки не было, поэтому при легких ударах молотка по стамеске винты довольно легко ломаются.

Тормозной поршень на заднем суппорте на большинстве иномарок опускают внутрь, поворачивая по часовой стрелке. Для этого есть специальные дорожки.

Для этого я беру обычные пассатижи с узкими губками и ровно их вкручиваю. Если левая шла как по маслу, то с правой пришлось нелегко. Если вы не можете повернуть его по часовой стрелке, попробуйте немного повернуть его против часовой стрелки, а затем снова по часовой стрелке. Иногда это раскачивание способствует развитию поршня.

Кстати, при установке новых колодок необходимо поставить поршень так, чтобы специальный штифт на внутренней колодке попал в выемку поршня. Это довольно важный момент. По крайней мере на Киа Спектра.

Естественно после разборки берем металлическую щетку и начинаем зачищать от ржавчины, особенно с рулевых колодок. Чтобы колодки могли свободно двигаться. Еще один ответственный момент – чистка и смазка направляющих болтов (в моем случае втулок). Именно благодаря этим втулкам перемещается плавающая скоба. Если будет ржавчина, то тормозов не будет. В качестве смазки и дополнительной защиты от коррозии используется специальная высокотемпературная смазка. Другой не подходит для тормозных механизмов. Стоит копейки. У меня так было с прошлого года, когда я поменял передние диски. Главное, чтобы эта смазка не попала на сами диски и колодки.

На разборку, чистку, смазку и сборку у меня ушло около 4 часов непрерывной работы. Вот результат.

Резиновые ленты (пылесборники), защищающие рулевые втулки и болты суппорта, которые я смазывал, менять не пришлось. Резинки после 10 лет эксплуатации оказались как новые, хотя металл такого срока явно не выдержит.

Особенности задних колодок на модели Киа Спектра

Замена задних тормозных колодок актуальна при следующих обстоятельствах:

• уменьшить толщину фрикционных накладок до уровня ниже возможного, то есть если они станут тоньше 1,0 миллиметра;
• когда поверхность вкладышей жирная;
• при обнаружении канавок, трещин, сколов и других повреждений фрикционных накладок тормозных колодок;
• если их крепление ослаблено и накладка неплотно соединена с основанием.

Чтобы снизить риск обслуживания и эксплуатации тормозов на Киа Спектра, следует придерживаться следующих простых рекомендаций:

• во-первых, не используйте топливо (бензин, дизель), а также растворяющие смеси для очистки тормозов и жирных пятен на них, помните, что при их обнаружении требуется замена;
• во-вторых, оба задних элемента должны заменяться одновременно, вне зависимости от степени износа или состояния другого;
• в-третьих, не меняйте местами колодки между собой, такие манипуляции могут спровоцировать эффект, при котором торможение будет неравномерным.

Замена задних тормозных колодок на автомобиле Киа Спектра осуществляется с помощью следующих приспособлений:

• для снятия колеса потребуется гаечный ключ;
• плоская и крестовая отвертки;
• пассатижи (обычные и раздвижные).

Сама процедура несложная, особенно если следовать пошаговой инструкции и смотреть тематическое видео. Алгоритм замены тормозных колодок:

1. Включите на машине 1-ю передачу и поместите клинья с обеих сторон под передние колеса для безопасной работы.
2. Опустите стояночный тормоз (так называемый ручной тормоз) до упора.
3. Прокрутите и снимите колесо.
4. Определить уровень тормозной жидкости в бачке, если он достигает или близок к максимальной отметке, необходимо его частично подобрать. Это предотвратит его расплескивание.
5. Снимите тормозной барабан.
6. Снимите пружину автоматической регулировки.
7. Подденьте плоской отверткой или подобным инструментом и снимите возвратные пружины.
8. Снимите заднюю накладку.
9. Отсоедините рычаг растормаживания от троса стояночного тормоза.
10. Снимите расширительный стержень механизма, отвечающего за регулировку зазора.
11. Снимите вторую тормозную колодку.
12. Снимите стопорные шайбы, удерживающие пальцы на разжимном рычаге, и снимите сам палец.
13. На места активного трения колодок нанести тугоплавкую смазку, предназначенную для обработки тормозов.
14. С помощью плоскогубцев вдавите поршни в цилиндр.
15. Установите колодки в обратном порядке. При этом механизм автоматической регулировки зазора необходимо привести в исходное положение.
16. Установите барабан в исходное положение.

Замена завершена. Для регулировки до требуемых параметров зазора между элементами тормозного механизма задних колес необходимо нажать на педаль тормоза от 10 до 15 раз. Каждый раз вы должны отчетливо слышать щелкающий звук авторегулятора. Когда нет щелчка, зазор отрегулирован. Это поле может вернуть колесо на место.

Когда замена полностью закончена, необходимо устранить неисправность стояночного тормоза, видео об этом легко можно найти в сети.