Замена сайлентблоков на передних рычагах ВАЗ 2110 своими руками, рекомендации специалистов

Когда требуется замена

Более-менее опытному водителю не составит труда понять, что сайлентблоки вышли из строя и их необходимо заменить. В первую очередь вы почувствуете некоторый дискомфорт при езде, услышите железный удар в подвеске. Но это не все.

Если вовремя не заменить передние сайлентблоки на ВАЗ 2110, то крепления и соединительные элементы развалятся, появится люфт, изменится развал-схождение. Ничего хорошего из этого не выйдет.

Определить необходимость замены сайлентблоков несложно, если учесть характерные признаки их износа:

• Во время движения наблюдаются сильные или небольшие скрипы резины. Все зависит от степени износа. Громкий шум — очень плохой знак;
• Рядом с колесами слышен стук. Это говорит о том, что сайлентблоки плохо закреплены, и они постепенно разрушаются;
• На поверхности элементов образуются трещины, после чего начинается процесс гниения сайлентблока. В такой ситуации не услышать стук будет невозможно.

Снятие КПП

Для доступа к сцеплению на ВАЗ 2110 нужно снять аккумулятор и воздушный фильтр (в сборе с датчиком ДМРВ).

Откручиваем привод (так называемый тросик).

Снимите верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

• Замена сайлентблоков на задней балке на ваз 2110 своими руками

Отсоедините «фишку» от датчика скорости и разберите жгут проводов.

Теперь вам предстоит «вывесить» (поднять) передние колеса автомобиля. Уточняю — коробку передач мы снимали только для ремонта сцепления ВАЗ 2110, а способ, который я описываю и представляю на фото, не позволяет вытащить приводы из «коробки» и не сливает из нее масло. Ослабьте гайку привода с правой стороны редуктора почти до конца резьбы, а с левой — полностью отверните (отсюда и будем извлекать привод).

Ослабьте рычаг подвески.

Теперь шаровые опоры.

• 

  
  Запрессовка и запрессовка сайлентблоков своими руками

А также болты крепления рычагов подвески (два шт.).

Рычаг передней подвески снят.

Снимите «зеркальный экран» (опустите защиту двигателя). Отсоедините выключатель фонарей заднего хода.

Открутите реактивную тягу от коробки передач и снимите нижнюю крышку картера.

Ослабьте гайку на хомуте рулевой тяги (управление коробкой передач) и отсоедините его. Отметим, что после завершения ремонта сцепления ВАЗ 2110 и установки коробки на место кулису необходимо отрегулировать.

Открутите нижний болт и гайку на редукторе двигателя. Найти и открутить болт не проблема, а вот найти гайку может быть непросто. Его можно «закрыть» приводом в коробке.

Поставьте домкрат под двигатель, стараясь не повредить поддон.

Откручиваем коробку передач от «колодки».

Немного опустите двигатель на домкрате и снимите коробку передач.

Что касается моего случая, то полная замена сцепления ВАЗ 2110 не потребовалась. Причиной неисправности стал развал выжимного подшипника, а заменить пришлось только корзину, диск и конечно же сам выжимной подшипник.

Как проявляется неисправность передних сайлентблоков

Проверить, правильно ли они работают, несложно. Для этого необходимо обратить внимание на:

• Будет ли резина на передних колесах держаться вместе во время езды. Это не должно быть долгой поездкой. Даже при поездках на небольшие расстояния скрипа наблюдаться не должно. Это не значит, что писк будет сильно заметен — его может быть и неслышно;
• Есть дефекты на резине? Обычно при плохой работе сайлентблоков на них появляются небольшие трещины и надрывы.
• Слышите стук от передних колес? Дело в том, что сайлентблоки начинают плохо скользить, поэтому со временем им становится все труднее крутиться, из-за чего они начинают издавать звуки, похожие на стук.

Примечание: здесь нельзя действовать по принципу врачей: один «симптом» не может свидетельствовать о наличии «заболевания». Наоборот, если заметна хотя бы одна из вышеперечисленных проблем, сайлентблоки нужно срочно менять.

Подготовка к их замене

Подавляющее большинство людей боятся заменять сайлентблоки в домашних условиях. Хотя на самом деле это довольно просто. Но сначала нужно правильно подготовиться. Необходимо иметь триггер. С его помощью можно будет не только снять сайлентблоки, но и вернуть их в исходное положение после выполнения всех маневров. Что такое триггер? Это инструмент, состоящий из двух трубок и двух дисков.

Примечание. Триггеры бывают разные. Но при их выборе учитывайте, что они подходят для тихих блоков. Кстати, можно сделать съемник в домашних условиях.

Подготовка к работе

Итак, для начала нужно подготовить правильный набор инструментов. Помимо новых сайлентблоков (полиуретановых или резинометаллических, неважно), требуется стандартный набор трещоточных головок, мыльный раствор и универсальная смазка ВД-40. Как вариант можно использовать аналог от Средство стоит в разы дешевле, а эффект тот же, отмечают отзывы автовладельцев.

Чтобы замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110 прошла успешно, нам также понадобится смотровая яма, эстакада или подъемник. Конечно, можно использовать домкрат, но это будет очень сложно. Среди специнструментов для замены нужен съемник для выдавливания резинометаллических изделий. Можно использовать трубы с шайбами ​​и тиски. Главное, чтобы диски и трубка совпадали по диаметру.

Ремонт сайлентблоков ВАЗ-2110

После замены стоек, опорников, рулевой и шаровой банки не пропали при езде по неровной дороге. А на днях залез под машину и обратил внимание на рваные сайлентблоки.

Полез в интернете посмотреть как это все меняется и у кого-то на СТО нашел диск про замену сайлентблоков и эластичных растяжек, или в народе «Ромашки». Изучив материал, все же решили их поменять.

Купили сайлентблоки, шарниры передней подвески («Ромашки»), а также втулки стабилизатора и стабилизаторы поперечной устойчивости (в народе называемые «Яйца»).

Ромашки

Яйцо

Начнем.

Загоняем машину на яму и ремонтируем. Безопасность важнее всего.
Во-первых, я рекомендую заполнить все болты и гайки WD-40 и дать им подкислиться.

Далее отрываем гайки рычага, удлинители и «яйца». Если не удалось открутить гайку опоры, можно открутить краб и затем открутить опору, уже в более практических условиях.
Затем поднимаем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем 2 шаровых болта, откручиваем и снимаем «яйцо», откручиваем гайку крепления, болт рычага и снимаем рычаг.

Так что теперь вам предстоит избавиться от старого сайлентблока. Здесь есть несколько вариантов:
1. Выжечь горелкой.
2. Живите.
3. Используйте специальный съемник.
4. Будьте умнее.

Так как у меня не было ни дрели, ни фонарика, ни курка, я выбрал четвертый пункт. Срезал ножом одну сторону сайлентблока и выбил молотком.

После этого необходимо очистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не запрессовать на место.

Здесь. Теперь нужно запрессовать новый сайлентблок на место. Здесь тоже есть несколько вариантов:
1. Используйте специальный съемник.
2. Использование тисков.
3. Будьте умнее.

Здесь я тоже выбрал 3 балла. Используя свою изобретательность, я собрал такой триггер.

Давайте посмотрим, как это использовать на изображении ниже:

Перед сборкой смажьте рычаг и звуковой блок жидким мылом или моющим средством. Смазку, литол или масло использовать нельзя, так как резина не маслостойкая и быстро станет шероховатой и растрескается.
Чтобы запрессовать сайлентблок, необходимо отверткой заправить буртик в отверстие. С первого раза может не получиться, придется потерпеть.

Поворачиваем затвор, вдавливаем сайлентблок и где-то посередине он упрется в шайбу спускового крючка. А вот трактор доработали:

Чтобы поставить сайлентблок на место, нужно использовать какую резьбу на трубе. Я заметил внутреннее кольцо ступичного подшипника (см рисунок выше). Это просто подходит. Продавливаем сайлентблок до конца, не забыв намазать его мылом.

Теперь поменяйте местами ромашки. Старые выбиваем зубилом. Для меня они разделены на 2 части.

Зачищаем посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.

Ставим рычаг на место.
Наживляем все болты, сразу затягиваем шаровые болты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩЕЕ! СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ НА ПОДЪЕМНИКЕ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ, КОГДА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВТУЛКА ОПУСТИТСЯ, ОНА МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ.

Ставим колесо, опускаем машину и затягиваем все болты. Попутно меняем втулки стабилизатора и закладываем «яйца».

После ремонта рекомендуется развал-схождение.

Думаю, что пост будет полезен для какой-то ветки.
Спасибо за Ваше внимание_)).

Замена ромашек на ваз 2110 своими руками

Если вам предстоит замена ромашек на ВАЗ 2110 своими руками, вы можете посмотреть эту пошаговую инструкцию, и это значительно упростит задачу замены.

Признаки неисправности

• скрипы в ходовой части автомобиля;
• колеса и рычаги сильно люфтят;
• шины автомобиля ВАЗ 2110 изнашиваются неравномерно и приходят в негодность;
• потеря устойчивости автомобиля, машина намокает и плывет по дороге;
• резинка треснула.

Пошаговое руководство по замене ромашек ваз 2110

Отворачиваем стабилизатор ключом на 17, также можно взять трещотку и головку на 17.

Откручиваем крепление рычага к корпусу ключом на 19

Откручиваем два болта шаровой опоры головкой на 17

Рычаг можно снять, зажать его в тиски, вставить болт, чтобы он не пропал, и выдавить ромашки, они вылезли без проблем, но у вас может быть иначе. Сбиваем обойму зубилом и молотком.

Наносим удар с двух сторон. Наждачной бумагой зачищаем места ромашек и клипсы на предмет ржавчины. Вставляем ромашки и вдавливаем их средним ударом молотка.

Чтобы выпрессовать сайлентблок, используем палец от тяги управления, с другой стороны вставляем в тиски оправку соответствующего размера.

Чтобы запрессовать новый сайлентблок в гараже, нужно на наждаке снять небольшую фаску, на работу это никак не повлияет, но запрессовывать деталь будет легче.

Затем смазываем корпус и сиденье мылом, чтобы облегчить вход. Теперь его можно запрессовать обычными тисками.

При этом стараемся отцентровать, чтобы сайлентблок ходил ровно. Доводим до половины, затем снова вставляем штифт от натяжного стержня и оправки и производим окончательную фиксацию. Собираем в обратном порядке. Полностью затяните все гайки на опущенной машине.

Проводим замену сайлентблоков передних рычагов на ваз 2110

Вышедшие из строя сайлентблоки – проблема, с которой довольно часто сталкиваются владельцы отечественных автомобилей. Процедура замены сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 21010 на первый взгляд проста, но это впечатление обманчиво. Он имеет ряд нюансов, о которых следует знать автовладельцу. О том, как поменять сайлентблоки самостоятельно, мы и поговорим в этой статье.

Назначение сайлентблоков

Их цель проста: сделать движение автомобиля максимально плавным. Именно за счет сайлентблоков подвеска автомобиля имеет свойство «играть», гася толчки, возникающие при преодолении автомобилем неровностей дороги.

Сайлентблоки есть и в передних, и в задних рычагах подвески, недалеко от колес. Они плотно вдавлены в эти рычаги, так что вы их не увидите. А для замены сайлентблоков нужно сначала снять рычаги подвески.

Другого пути к ним нет.

Как узнать, что пора менять

Есть несколько признаков того, что сайлентблоки пришли в негодность.

• Первым признаком является характерный стук или скрежет, который слышен при движении автомобиля и значительно усиливается при неровностях дороги.
• Второй признак заключается в том, что если один или несколько сайлентблоков сломаны, то управлять автомобилем становится намного сложнее, особенно в поворотах.
• Даже если ничего из вышеперечисленного не наблюдается, проблема сайлентблоков все равно может проявиться, например, в тот момент, когда автовладелец приедет в автосервис и решит отрегулировать развал-схождение. Именно в этот момент обслуживающий персонал может сообщить ему плохую новость.

Ключи (накидные и торцевые) на 24, 17 и 19, молоток, тиски, зубило, щетка по металлу, нож, съемник сайлентблоков (можно купить, а можно сделать самому) и, из конечно, новые сайлентблоки.

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки — это виброизолирующие детали, используемые в конструкции подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомеров). Благодаря использованию вулканизированной технологии обработки сайлентблоки являются отличными демпферами и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной во время движения.

Эти детали, которые известны всем автолюбителям, необходимо время от времени менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос, как заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 своими руками. Пройдя его, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно легкой задачей.

Основная функция этих деталей — соединение узлов подвески, где наиболее сильны крутильные, радиальные и осевые колебания, и последующее их демпфирование.

Таким образом, сайлентблоки не только обеспечивают комфорт при езде, но и на значительный срок увеличивают срок службы некоторых других деталей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем производители сайлентблоков дают им срок службы 100 000 километров пробега. Но как было сказано ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог виброизоляторы часто изнашиваются раньше времени. Многие автослесари рекомендуют проверять состояние сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 км пробега, а их замену — через 60-80 000 .

В любом случае окончательно убедиться в том, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Это можно сделать на АЗС, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись смотровой ямой.

Самый сложный вариант — разобрать все рычаги или балки и проверить прямо на них сайлентблоки. При наличии заметных дефектов на виброизоляторе (сильные царапины, сколы, трещины и так далее) необходимо их заменить.

Самая распространенная марка автомобилей на дорогах нашей страны – безусловно, всеми любимый ВАЗ. Особенно распространено поколение «десятки», являющееся эталоном бюджетных автомобилей. Как и любой механизм, автомобили от ВАЗ периодически ломаются и требуют ремонта. Из-за плохого состояния российских дорог больше всего страдает подвеска автомобиля, где сильнее всего ложатся такие соединительные элементы, как сайлентблоки.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем приступить к непосредственной замене сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно рекомендаций по выбору новых деталей немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками разных производителей, в целом все они неплохие. Единственное, что вы можете сделать, чтобы лучше подобрать новые детали, это проконсультироваться с автомеханиками в вашем регионе. Главное, что новые виброизоляторы полностью подходят.

Важно! Несмотря на то, что заменить сайлентблоки несложно, необходимо иметь хотя бы базовые навыки ремонта. Поэтому объективно взвесьте свои силы перед заменой и решите, по силам ли это вам.

Сайлентблоки: предназначение и диагностика состояния

Сайлентблоки — это виброизолирующие детали, используемые в конструкции подвески любого современного автомобиля. Такие виброизоляторы состоят из металла и резины (эластомеров). Благодаря использованию вулканизированной технологии обработки сайлентблоки являются отличными демпферами и изоляторами от внешних вибраций, получаемых машиной во время движения.

Эти детали, которые известны всем автолюбителям, необходимо время от времени менять. Поэтому наш ресурс решил осветить в сегодняшнем материале вопрос, как заменить сайлентблоки ВАЗ-2112 своими руками. Пройдя его, сам процесс ремонта и подготовка к нему станет для вас достаточно легкой задачей.

Основная функция этих деталей — соединение узлов подвески, где наиболее сильны крутильные, радиальные и осевые колебания, и последующее их демпфирование.

Таким образом, сайлентблоки не только обеспечивают комфорт при езде, но и на значительный срок увеличивают срок службы некоторых других деталей подвески.

Срок эксплуатации

В среднем производители сайлентблоков дают им срок службы 100 000 километров пробега. Но как было сказано ранее, из-за не очень хорошего состояния российских дорог виброизоляторы часто изнашиваются раньше времени. Многие автослесари рекомендуют проверять состояние сайлентблоков подвески ВАЗ-2112 каждые 15-20 000 км пробега, а их замену — через 60-80 000 .

В любом случае окончательно убедиться в том, что детали требуют замены, можно только при их осмотре. Это можно сделать на АЗС, подняв автомобиль на подъемнике, либо воспользовавшись смотровой ямой.

Самый сложный вариант — разобрать все рычаги или балки и проверить прямо на них сайлентблоки. При наличии заметных дефектов на виброизоляторе (сильные царапины, сколы, трещины и так далее) необходимо их заменить.

Как поменять ромашки на ВАЗ 2114 или какие нюансы в процессе ремонта стоит учесть

Вы приступаете к ремонту ВАЗ 2114, затем изучаете техническую документацию автомобиля, узнаете какие комплектующие нужны для решения проблемы, как заменить ромашку на ВАЗ 2114, в этом может помочь видео, особенно то, которое демонстрирует личный опыт замены сайлентблоков. Мы также выскажем стандартные советы в этой процедуре ремонта.

1. При выборе новых комплектов не стоит принимать произвольное решение, ведь оказывается, что новые запчасти от моделей ВАЗ 2108, 2109, 2110, 2112 не подходят на ВАЗ 2114.
2. Для быстрого выполнения сложной манипуляции рекомендуется купить специальный съемник, а как поменять ромашку на ВАЗ 2114 видео продемонстрирует, как это лучше сделать.
3. Опытные автолюбители утверждают, что приспособление для запрессовки нового сайлентблока несложно сделать самостоятельно. И без него не обойтись, он используется для облегчения процесса ремонта. Чтобы сделать его своими руками в гараже, вам понадобится болт М12, обычная втулка, шайба и гайка. Все это комплектуется под конкретную модель, и вопрос как поменять ромашки ВАЗ 2114.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно производить замену сайлентблоков на передней балке на ВАЗ 2110. А зря. Обращение на АЗС влечет за собой большие финансовые затраты. При этом далеко не факт, что заправка сделает за вас работу лучше, чем вы это сделали бы сами.

Нажатие

Единственное, что вам нужно, это помощь друга из автосервиса. На всех заправочных станциях в арсенале инструментов есть специальный съемник. Покупать его нет смысла, так как он дорог и редко требуется автовладельцу. Некоторые ремесленники даже изготавливают собственные съемники для рукоделия. Существует множество чертежей и схем, по которым это сделано. Так что можете попробовать, если у вас есть свободное время.

Конструкция спускового крючка достаточно проста – ножки спускового крючка длиной около 20 сантиметров, пара шайб и две трубки.

В передней балке два сайлентблока — в передних верхних и нижних передних рычагах. Процедура их замены несколько отличается друг от друга, поэтому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага

Сломанный

Мы сразу замечаем, что работать с ним проще, чем с другим элементом. Вся процедура включает в себя несколько последовательных операций.

1. Поднимите автомобиль на домкрате и зафиксируйте его в неподвижном положении. Включаем ручник, под колеса ставим упоры.
2. Снимите переднее колесо.
3. Открутите и снимите опору. Для этого колесо нужно вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше делать это через какое-то усилие.
4. Выбив опору, можно без особых проблем разобрать верхний передний рычаг.
5. Сбоку есть болтик, он довольно длинный. Выключи это. Проверьте осевой люфт. Скорее всего, это довольно серьезно и легко замечается при проверке. Поэтому вы приняли правильное решение поменять сайлентблоки.
6. Снять сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не бейте слишком сильно, иначе вы повредите другие компоненты подвески.
7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень крепко, поэтому без дрели и просверливания не обойтись. Сделав отверстие, можно смело вынимать элемент.
8. Теперь запрессуйте новый сайлентблок на место с помощью втулки меньшего размера. Деталь должна прочно и надежно сидеть в гнезде.

Также следует поговорить об осевом люфте. Для его устранения можно пойти двумя путями:

• Во-первых, полностью заменить шатун. Вариант неравномерный, так как стоимость очень высокая, а качество достаточно низкое;
• Второй — скрутить пару дисков с боков. Они не дадут болту крепления болтаться.

Минус второго варианта в том, что установка шайб иногда приводит к ситуации, когда сайлентблок не насаживается на рычаг. Поэтому необходимо свести его ножовкой. Увы, это приводит к сокращению срока службы сайлентблока.

Сайлентблок переднего нижнего рычага

Эта процедура справедливо считается более сложной. Хотя справиться с ней самостоятельно может даже каждый автолюбитель.

Метод печати

1. Снимите стабилизатор. Это даст вам возможность переместить рычаг в сторону.
2. Затем демонтируйте все гайки, удерживающие сайлентблок в неподвижном состоянии.
3. Снимите втулки предплечья. Для этого нужно выполнить все действия, которые мы описали в предыдущем разделе, когда снимали детали плеча.
4. Затем запрессовываются новые элементы.
5. Обратите внимание, что крепление новых сайлентблоков к нижнему рычагу осуществляется при загруженном автомобиле. Если сделать это с подвеской с подвеской, то через довольно короткое время новые узлы выйдут из строя и всю работу придется делать заново.

Как видите, работа непростая, но относительная. Если вы сначала изучите нашу инструкцию, то обязательно посмотрите инструкцию по эксплуатации вашего ВАЗ 2110, а также посмотрите несколько наглядных видео, например, задача окажется не такой сложной, как вам показалось на первый взгляд.

Так или иначе, вы должны быть готовы к работе. Если у вас нет времени, сил или банального желания проводить много выходных в гараже, сделайте это проще. Доверьте замену глушителей специалистам с АЗС. Но это должны быть проверенные мастера, в профессионализме и честности которых вы уверены.

Вот почему так полезно иметь хорошие знакомства на заправочной станции. Не хотят обманывать и хотят сделать все качественно, как бы для себя. Если таких товарищей нет, всегда есть определенный риск стать жертвой обмана. Планов у них более чем достаточно. Это одна из веских причин, по которой владельцы «десяток» стараются делать ремонт своими руками.

Ромашки в переднюю балку! — Лада 2110, 1.5 л., 2000 года на DRIVE2

Давно планировал обновить переднюю подвеску. Потому что при торможении стал слышать, что колесо задевает за корпус, значит сайлентблоки в балке уже не годятся. Ну, ты должен измениться. Прочитал как их запрессовывают и ужаснулся)) Столько работы и было бы для чего)) В общем читал-читал и наткнулся на очень интересную статью! Автор товарищ p473zem ответил на все мои вопросы, все мне объяснил! После этого я стал думать, как это организовать, а главное — когда? Время шло, а работа не отпускала… =(А тут ПРАЗДНИК)) Ну вот и все, думаю пора !
Позвонил другу в Миасс, он работает гимнастом. Высылаю рисунок, который тоже взял у автора.

Все просто !

на следующий день мне пишут, что все готово)) еду в Миасс и в путь))
По приезду вижу следующую картину))

о_О по рисунку кажется длиннее

Мой друг Михаил решил поэкспериментировать) он говорит так будет еще проще)) я доверяю этому человеку в таких вопросах))

так как собираюсь все разбирать, попутно поменяем все, что пришло в негодность!

разобрал все рычаги и выяснил, что нужно купить :
— 4 ромашки во влиянии
— мяч обе части
— советы по рулю
— яичные болты
— сами яйца

Сайлентблоки в передней балке чуть не развалились, точнее внутренняя втулка просто выпала из резинок)))

В этой машине яйца нужны)) еле сняли)))
Чтобы снять шар, я купил фантастический съемник !

я рекомендую

Ставить шариковый белебей так как дело сложное))) посмотрим как пойдет)

Ромашка вылезла из рычагов без особых боевых действий)))

Затем идет сборка!
Проблем с установкой не было! Все было плотно, без дыр. Я решил не вваривать проставки в балку. Они там не так сильно крутятся, а при затяжке в основном мертвые.

Теперь такие тихие кварталы впереди)

Шаровые оказались толще предыдущих)

Интересная фишка, передок поднялся. из-за чего не представляю. Сабли и рычаги затягивались, когда машина стояла на колесах. Несмотря на))

А теперь начинается самое интересное, развал-схождение !
зарегистрировался в хорошей компании. приехал. И заднего датчика у них нет… Говорят, у тебя машина низкая! о_О те времена, пружины сзади -30 и машина была низкой…
Грусть, печаль, мне нужно ехать в Челябинск, никак не рухнув. Начинаю быстро искать того, кто сделает «низкую» на мою машину. Нахожу «Автосервис74» — шушлайская контора, честно говоря, туда лучше не ходить…
(позже пожалел, лучше бы дом обустроил и вернулся в обычную компанию)

Приезжаю, говорят, что все сделаем хорошо. они в каком-то гараже, в грязной рабочей форме, сидят на диване в туалете (при всем желании, не хочу потом там сидеть).
ставлю машину на подъемник. Парень, давай сразу датчики подключать… Молчу, про давление. Думаю, я расскажу вам позже. Ставлю два датчика, давай проверим давление. Все хорошо впереди. Зашел на задний левый. не может открутить металлическую заглушку (всю зиму не трогал). Вот и выходит, думаю, ладно, кисло-кисло, блин, давление вроде в норме. Плюс или минус особой разницы нет. Осматривая местные достопримечательности, краем глаза увидел, что он снова за рулем, держит ключ на 10 и что-то делает с соской.
Только я хотел сказать «не трогай его», вижу как ключ крутится на 360 градусов и шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш потому что там была камера… Ну думаю самое интересное началось… Я не люблю в нем поблажек вообще, лучше сам развал сделаю. бери пушку хочешь колесо сними. А болты под внутренний шестигранник у меня есть, попроси достать — достану. Выкручивается с горя надвое. уходит в колесо. Я подожду 15 минут. Шума от автобуса много, но 0 sans.. Смотрю — не могу починить… Потихоньку начинаю ругаться и смотрю на время. Подходит другой парень, и вместе они побеждают мое колесо! Да, согласен, что резина на нем уже старая. Да после этой зимы наверное выброшу! но это весь мой руль…
выходит другой парень и начинает мне в очень грубой форме объяснять, что у меня камера гнилая и надо покупать новую камеру о_О я смотрю на него растерянно и начинаю объяснять так же. Это по крайней мере моя машина, а если механик не может что-то открутить и есть вероятность поломки, то надо спрашивать у владельца, ломать или оставить? Поэтому я не собираюсь покупать новую камеру. Я могу купить у них подержанную камеру. Он позволил мне относиться к тому, что я веду себя не по-человечески, и так далее, и тому подобное. Им мало того, что у них нет камер (хотя у них есть кабак), так у них даже нет бескамерных сосков. ну такта и даже больше… В общем, я им рассказал все, о чем думаю их, обиделись. нашли камеру на 14, поставили мне. Поставили колесо на место и тут начался новый цирк…
Датчик компенсации нааафиг, центральное положение рейки — нааафиг ставь датчики и давай сразу регулировать развал. При чем тут таблица, где отображается только значение, без графика, который должен быть идеальным…
Схождение обычно оставалось красным, но он потянул за пень, и на мгновение оно стало зеленым.
Короче, я проверил, что он все затянул, перекрестился 3 раза и оттуда пошло. Вроде и не едет, но все равно хочется еще раз все проверить… Никогда больше не поеду в такие сервисы, лучше бы все сделал сам))

Как результат ?
Руль стал более упругий — возможно руль увеличился (мальчик его пальцами мерил)
Поворачивает резче, нет впечатления как раньше.
После регулировки (какой — нет) локеры перестали соприкасаться при полном вывороте руля
В целом положительные эмоции и не только !

А если взять, что пучок с ромашками стоит около 2000 рублей, а мы сделали его почти бесплатно — это потрясающе))
Некоторые говорят, что ромашка в пучке это плохо, бла-бла-бла) Покатаемся — посмотрим) делаем выводы) Никогда не поздно перейти на сток))

Как выпрессовать сайлентблок?

Технология не отличается от расположения резинометаллического уплотнителя. Неважно, это замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110, передних рычагов или стабилизатора поперечной устойчивости. Как мы уже говорили ранее, выпрессовывать специальным съемником или тисками. Можно использовать «дедовский» метод. Для этого старый сайлентблок поджигают и через несколько секунд тушат. Так он размягчается – добиться такого элемента намного проще. Другой способ — использовать мыльную воду.

Можно использовать обычное моющее средство или жидкое мыло. Место контакта изделия с рычагом станет гладким и деталь легко выйдет.